если на стойках, только хардкор, только М -) если управляешь стойками через накамерную вспышку и ею же долбишь в лоб, то накамерную в ТТЛ, тоже самое если накамерной отраженкой подсвечиваешь
Всегда в ТТЛ – если что потом экспозиции можно подправить. Но я и на камере в авто снимаю, честно говорясь 8 лет так и не понял зачем ручные режимы нужны, кроме лишнего гемора.
"я и на камере в авто снимаю" – и дырка открывается и закрыватся как вздумается самой камере? и выдержка тоже в свободном плаваньи? жестокий ты одноко мужчинка -)
Раньше ставил по углам 4 недорогих студийных блока Godox 300 и отражал от стен-потолка-углов. Мощь ставил примерно 1/3-1/2, хватало, чтобы перебить вездесущую мерзкую цветомузыку до нормального скинтона гостей. Синхронизировал недорогими Yongnuo 602 серии, в передатчик впаивал ручной тумблер переключения каналов – 1 и 2 – одним щелчком ( в родном исполнении это можно сделать только кропотливой манипуляцией тонкой иголочкой). И, конечно, всё вручную, за 5-10 минут понимаешь, какую экспопару, ИСО ставить в каком-то месте и в какую-то сторону зала – и дальше становится проще... Сейчас после 2015 бюджеты съёмки упали, на пару лет назад стал обходиться сравнительно мощными Godox V860II прямо с камеры.
Вообще картинка будет и так и сяк нормальная, вопрос в задачах. Если я задумал что одна должна рисовать и вторая контрить – конечно М, а если просто ровненько подсвечивать людей в условиях где нужно крутить вечно исо или еще чет, то я выбрал бы ттл
Почитал и понял, что многие испытывают проблемы на аккумах АА. Купите себе один раз зарядник Maha MH-C9000 или аналог от лакрос 1. Вы сразу выявите свои мертвые аккумуляторы и выкину их. 2. Раз в месяц-2 (зависит от того, как часто вы снимаете) аккумуляторам нужно делать рефреш. 3. Востановите емкость старых аккумуляторов 4. Больше не будите испытывать проблем с пропусками, внезамном выключении вспышек и тд.Я раньше тоже тупил, вроде аккумы все LADDA 2450, свежезаряжанные, а хватает на час съемки. Оказывается некоторые дохлые были. С помощью данного зарядника можно посмотреть реальную емкость, поднять ее, если она упала, делать восстановительные процессы, что очень полезно и продлевает срок службы.
Там много всего может быть, от всех "в белом" до всех "в черном" и кадый раз вспышка, в погоне за "18% серого" в каждом кадре, будет выдвать уникальную мощность! Если задача стоит сделать 1-5 кадров, может быть, но когда их 100-200...
コメント
Мощь ставил примерно 1/3-1/2, хватало, чтобы перебить вездесущую мерзкую цветомузыку до нормального скинтона гостей.
Синхронизировал недорогими Yongnuo 602 серии, в передатчик впаивал ручной тумблер переключения каналов – 1 и 2 – одним щелчком ( в родном исполнении это можно сделать только кропотливой манипуляцией тонкой иголочкой).
И, конечно, всё вручную, за 5-10 минут понимаешь, какую экспопару, ИСО ставить в каком-то месте и в какую-то сторону зала – и дальше становится проще...
Сейчас после 2015 бюджеты съёмки упали, на пару лет назад стал обходиться сравнительно мощными Godox V860II прямо с камеры.
Купите себе один раз зарядник Maha MH-C9000 или аналог от лакрос
1. Вы сразу выявите свои мертвые аккумуляторы и выкину их.
2. Раз в месяц-2 (зависит от того, как часто вы снимаете) аккумуляторам нужно делать рефреш.
3. Востановите емкость старых аккумуляторов
4. Больше не будите испытывать проблем с пропусками, внезамном выключении вспышек и тд.Я раньше тоже тупил, вроде аккумы все LADDA 2450, свежезаряжанные, а хватает на час съемки. Оказывается некоторые дохлые были. С помощью данного зарядника можно посмотреть реальную емкость, поднять ее, если она упала, делать восстановительные процессы, что очень полезно и продлевает срок службы.