Разговоры

Скорость перезарядки вспышки, хорошие аккумуляторы?

Кто знает как жить правильно, чтобы не тратить нервные клетки из-за кадров, где вспышка не успела перезарядиться и отработать?
Какие надо пользовать аккумы, или каким хитрым зарядником их заряжать, или еще какой секрет?
Вспышка Canon 580 II, аккумы и зарядники вроде самые разные хорошие и батерейки пробовал.
Знаю в теории про существование внешнего блока питания, который на поясе таскают – кто пользуется, тоже поделитесь каково оно?
Но вообще конечно хотелось бы избежать еще одного девайса на себе с проводами.
Или может пора вспышку на замену/в ремонт? Служит давно, но вроде и в начале своей жизни она меня не баловала серийной съёмкой.РЕЗЮМЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЙ:
- лучшие аккумуляторы Sanyo Eneloop – как будто бы они обладают наиболее честной емкостью и отдают максимальный ток, что позволяет быстрее заряжаться вспышке
- аккумы все же мрут быстро и желательно их менять после сезона-двух (будем считать после нескольких десятков съёмок), помимо емкости важный параметр скорость отдачи тока – чем его мерять непонятно, видимо по результату работы вспышки
- надо снимать на более высоких ISO (800-1600), чтобы избегать работы вспышки на полной мощности и экономить аккумы – отсюда же быстрее перезарядка
- еще лучше ставить календарик (выдвижной отражатель) для света частично в лоб и большего облегчения работы вспышки (хотя мне такой свет совсем не нравится, так что по моему мнению – это если только для крайних случаев)
- необходимая экспокоррекция вспышк в +1 при работе в TTL – причина, видимо, в логике Canon, что со вспышкой лучше недосветить
- если совсем прижмет – внешние бат.блоки обеспечат всего лишь скорость до 1 к/с, а при аккумах во вспышке норма скорости кадр в несколько сек при пыхе на полной, и те же 1-2 к/сек при малых мощностях. При этом бат.блоки (или скорее работа вспыхи на полной мощности ими обсепечиваемая) с большой вероятностью убивают лампу вспышки.
- в моем сценарии съемки экспозицией камеры притемнялся естественный фон, и выделялся вспышкой объект (установкой экспозиции для вспышки при TTL) – т.е. вспышка работает больше (на ступень-две), чем если снимать с ровным балансом – когда вспышка как заполняющая, или слегка превышает постоянный свет. т.е. съёмка с ровным балансом – тоже способ облегчения работы вспыхи. И видимо, именно так и снимает большинство фотографов)Спасибо всем, кто консультировал, как здесь, так и оффлайн.

Комментарии

меняю за банкет до 2-3 комплектов аккумов, и все равно если снимать бросание букета со вспышкой – считай наудачу – какие кадры блиц изволит осветить.
вспышку в мануал на 1/8 – 1/16 + фотоапарат – по обстоятельствам = 10-15 пыхов будет.
Бат блок конечно вариант. Снимаю чаще на Никон СБ 900 – очень быстро перезаряжается и аккумов хватает почти на весь банкет. А когда снимаю на Кэнон(580EX первой весии) – то сразу нужно комплекта 3. Не знаю с чем это связано, возможно во второй версии 580й все не так). Настройки примерно одинаковые, режим ТТЛ
У меня один их комплектов Sanyo Eneloop 1900, и зарядник Techno Line BC-700 – аналог LaCross.
Видимо придется брать бустер и сразу запасную вспышку...)
А так хочется снимать налегке...Не понимаю, как у кого-то хватает одного комплекта батареек на съёмку...Если не снимать в лоб, а в потолок, то почти всегда вспышка лупит близко к максимуму, нет?
Кстати, по экзифу ведь нельзя узнать с какой мощностью отработала вспышка на конкретном кадре?
Может вы исо загоняете, чтобы вспышку экономить?
А использование скоростной синхронизации (для отработки на коротких выдержках – если поднимать исо на открытой диафрагме) – это сложнее для вспышки? Как ей проще и быстрее светить?Для понимания, мой сценарий – вспышка только на банкете и в загсе, только в потолок с наклоном в разные стороны и с небольшим наклоном вперед-назад в зависимости от дистанции до объекта, высоты потолка и наличия препятствий на линии съёмки, без рассеивателей, либо на выносе софтбокс 60 см – в метре от объекта, на банкете делаю около 1000-2000 кадров, при этом в отдельные моменты хорошо бы сделать серию 3-5 кадров, чтобы поймать мимику и динамичные моменты.
Снимаю в TTL с коррекцией почти всегда +1 (это нормально?? – для разных вспышек пробовал – только так нормальная экспозиция), и Av с коррекцией (для гашения естественного фона) в -1..-2. Исо около 400, иногда включаю скоростную синхронизацию, чтобы сохранять короткие выдержки на открытых диафрагмах.Что делаю не так, почему у меня вспыха срабатывает раз в 3-5 секунд (речь о серийной съёмке вообще не идет), гуляет экспозиция, иногда очень сильно
(полагаю, вспышка не дозаряжается и срабатыает не на всю мощность – может есть смысл вообще тогда запретить срабатывание при неполном заряде? замучался потом экспозицию ровнять на соседних кадрах)
, и при этом еще меня аккумы по 2-3 комплекта за банкет???
Мне кажется скорость перезарядки вспышки очень зависит от максимального тока которые выдают аккумуляторы.Самый большой ток из того что я мерил выдавали sanyo xxx. Вот такие us.sanyo.com/Battery-Pr…, что то около 4-5 А.
была 580 первой версии. в среднем около 400х пыхов. хоть варта профешенл, хоть дюрасел. на хороших акумах вспышка быстрее заряжается, но они и резко кончаются. купил 580 второй версии – сам поразился – около 700-800 фото легко. на тех же аккумах, с прежним стилем съёмки.
сейчас купил бустер на 8 батарей. там в инструкции написано, что после 20 импульсов подряд нужно дать остыть вспышке 10минут
Вот оказывается где собака зарыта, нужно 2ю версию 580й))
ну да, последнюю съемку провел (загс + 3часа банкета) используя лишь 4 батареи во вспышке + 4 в бустере. хватило примерно на 2000 кадров... снимал бы дальше, но праздник закончился. естественно не все со вспышкой, но процентов 80 – точно.
Зимой перешел полностью на Саньо Энелуп ХХ2500 – самые правильные аккумы, теперь во вспышках их до конца банкета хватает с лихвой и менять не приходится. Только по старой привычке беру один комплект в запас. Банкет снимается на 1000-2500 ИСО.
без пыхи объект сильнее фона – соотв учитывая что объект человек и ему надо быть светлее замера чтобы кожа была норм то так и выходит – он без корекции норм
с пыхой фон выравнивает если в потолок стреляли а если в него – то его делает ярче
выравненый с ним фон приводит к ровной экспозиции и он становится 17 процентов серого что не очень для чела и надо делать в плюс пыху на ступень
меряет пыха в зав от режима возможно с учетом фокусировочно точки которая тоже на нем и это усугубляетблокировка (фе-лок) помогает получить предсказуемое значение – скажем лок по объекту с предсказуемой поправкой от него самого без учета прочего – так стабильнее всеговообще я конечно плохо понимаю почему я должен тут бесплатно пояснять вам азы которые написаны в инструкциях к фотику и пыхе =)
Если предположить, что объект "сильнее" фона, в смысле ярче по своим отражающим свойствам, то вспышка их не выровняет ни в каких условиях.
Если понимать Вас, что объект сильнее освещён имеющимся постоянным освещением, то вспышка с камеры в потолок способна выровнять кадр только в ситуации с исключительно высоким потолком (высота потолка должна быть больше расстояния от камеры до фона), и в этой ситуации потолочное освещение и так бы давало ровное освещение объекта и фона, если только объект не освещен специальным прожектором, рядом поставленным торшером, или свисающей до пола люстрой (с очень высокого потолка). В общем, ситуация еще менее вероятная.
Меряет пыха в одинаковом режиме со вспышкой и без, поэтому режим экспозамера тоже никак не влияет.
Замер по объекту без учета прочего назыается точечным экспозамером, и он в принципе малоприменим именно для съёмки людей (вы же предположили, что объект человек). А блокировка тут никак не повлияет на результат замера.
вопрос не в том что он сильнее а в том что фон дальше и свет падает в степенной функциикроме того вопрос в том в лоб пыха или в потолок там разные расклады и в каком она углуи много еще вопросов но главное что надо уяснить что в целом она без поправки будет (как и экспозиция) недоэкспонировать объект при прочих равных и снимать нормально при чуть более темном фонекогда вы ее вверх направите фон может стать не более темным а сравнимым и тогда +1 будет нужен я уже заипался пояснять очевидноеа потолки разные – и по углу и по свету и стена сзади разная и тд – все это пустой разговор без конкретных картинокпо моему опыту + нужен зачастую когда в потолок стреляешь – ну вот так складывается
и мне понятно по чему а вам нет – ну ваша проблемавопрос в другом если вы не хотите всех этих переменных и не готовы понять что разные бывают ситуации – а требуете одного ответа то это – ФЕ Локнаучитесь его юзать и будет вам счастиене важно зеркала и что вообще не важно – он просто дает сразу гарантированный результут – поправка становится абсолютной а не зависит от условий и точки съемки
Оставьте Вы FE Lock в покое. Да, это тоже вариант съёмки со своими плюасми и минусами. Мы не обсуждаем какой лучше.
Вопрос-то задан именно про съёмку с TTL и необходимость коррекции в +1."в целом она без поправки будет (как и экспозиция) недоэкспонировать объект при прочих равных " – я начал с того, что без вспышки обеспечивается нормальная экспозиция без коррекции (!), и да, вспышка в потолок – вот вам конкретная ситуация
"я начал с того, что без вспышки обеспечивается нормальная экспозиция без коррекции" это потому что вам повезлоиз за соотношения фона и объекта так вышло и алгоритма замерамогло быть не такс пыхой замер может быть иным и по алгоритму и главное из за иного расклада освещения при ее срабатывании (в потолок) результат будет иным даже при том же алгоритмечего тут непонятного?вы меняете картину освещения – почему он должен сохраниться?
потому что, картина освещения либо сохраняется (если в тех редких ситуациях когда потолок достаточно высокий – имитируется естественное потолочно-люстровое освещение)), либо (!!!) в большинстве ситуаций вспышка от потолка освечивает объект ярче и для его нормальной экспозиции должна требоваться отрицательная (!!!) экспокоррекция.
абсолютно не очевидно что она всегда сохраняется – она меняетсякуда – уже зависит от конкретных кадровотрицательная не должна тк во время замера с пыхой может даваться иной приоритет светлым зонам в матричном замере или еще чего – нигде точно не документировано но скорее всего алгоритм замера с пыхой иной – это ощущаетсяя еще раз сказал – все это мало важно тк есть два пути. или вы гарантируете точный тон объекта прибивая его фелоком + поправкой для нужного тона или вы привыкаете и на опыте ставите поправки – как тут +1 для ВАШЕЙ камеры и ВАШЕЙ вспышки и ваших стекол (фокусное тут тоже влияет на то как замер идет) пытаться найти простую логику на все случаи жизни так же бесполезно как и для обычного замера – там тоже вопрос опыта и техники сменил камеру сменился алгоритм замера – привыкай заново
Sanyo eneloop + умную зарядку

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий